La giornalista di Euronews Travel Dianne Apen-Sadler è andata nell'antica città di Bhaktapur, in Nepal, per il festival Sa: Paru, che onora chi è morto nell'ultimo anno.
Il suono che associo di più alla morte è il silenzio. Non solo nel senso ovvio, perché chi ci lascia non parlerà più, non urlerà, non piangerà, non riderà mai più.
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Ci sono silenzi più piccoli, come dopo il funerale, quando è andato via anche l’ultimo ospite e resti solo con i tuoi pensieri e una quantità esagerata di cibo portato da chi ti è venuto a fare visita. Oppure quando, dopo settimane, stai per chiamare o mandare un messaggio per raccontare la tua giornata e ti fermi, perché non puoi più farlo.
Anni dopo, quel silenzio resta anche nella pausa imbarazzata in cui riveli che qualcuno a te caro è morto e l’altra persona non sa bene cosa dire.
Niente tamburi e campane. La musica, oltre alle canzoni scelte per la cerimonia, sembra fuori luogo. L’energia rumorosa e caotica di un festival? Mai.
Eppure è proprio questo il cuore di Sa: Paru, un festival annuale che rende omaggio a chi è morto nell’ultimo anno, come ho scoperto nel mio recente viaggio a Bhaktapur, in Nepal.
Celebrato in tutta la valle di Kathmandu dal popolo Newar, il festival rovescia l’idea occidentale del lutto e offre ai defunti un addio gioioso mentre si avviano verso la salvezza.
"Quando le persone muoiono nelle società occidentali, ci si veste di nero. Si fa silenzio, è un momento molto cupo", racconta Ajay Bahadur Pradhanang. "In Nepal invece tutti si riuniscono e il funerale si trasforma in un carnevale, un momento di addio davvero gioioso".
Una comunità che si ritrova
Anche se il festival si svolge in altre città come Lalitpur e nella capitale Kathmandu, a circa 13 chilometri di distanza, la celebrazione a Bhaktapur assume una forma tutta sua.
Nei giorni che precedono la giornata principale del festival, che si tiene dopo la luna piena del decimo mese del calendario lunisolare del Paese, tra agosto e settembre, i vicini – che abbiano perso qualcuno o no – si ritrovano per costruire i taha: sa.
Le strutture di bambù, che hanno sostituito le mucche tradizionalmente usate nella processione, vengono avvolte con il tessuto prima di collocarvi in cima la raffigurazione dell’animale sacro.
Servono abilità e tante braccia per portare a termine il lavoro. Dopo avere aggiunto il tessuto (in genere rosso per le donne e bianco per gli uomini) e il ritratto della mucca, arrivano le decorazioni: una fotografia del defunto, immagini di Shiva e, infine, un ombrello per ripararli dal sole e dalla pioggia, segno di rispetto.
"Per Sa: Paru dobbiamo seguire determinati rituali, e sarebbe impossibile farlo solo io, o solo la mia famiglia, senza l’aiuto della comunità", osserva Ajay.
Si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio. A Bhaktapur la celebrazione dimostra che serve un’intera comunità anche per accompagnare qualcuno alla fine della vita.
Io sono qui su invito di The Nanee, un boutique hotel vicino al centro della città. Ajay, presidente dell’hotel, ha perso la madre quest’anno: per questo posso vedere da vicino il lavoro nel cortile accanto. Ma qualunque visitatore in città potrà facilmente trovare, durante la giornata, altri taha: sa in costruzione.
Il festival inizia di buon mattino, con un flusso continuo di taha: sa che attraversano le strade accompagnati da musica, tamburi, campane e dal suono dei bastoni che si scontrano mentre le coppie eseguono la danza Ghintang Ghisi.
La processione segue un percorso prestabilito e, all’inizio, sembra che ogni gruppo marci al proprio ritmo: alcuni corrono, facendo oscillare le strutture come una mucca ubriaca che passa; altri avanzano lentamente, fermandosi per ballare insieme. Solo quando le strade si intasano e il movimento rallenta fino a diventare lentissimo, tutti procedono come un unico corteo.
Alcuni partecipanti indossano abiti tradizionali, o versioni moderne, ma è facile vedere anche maglie da calcio e camicie hawaiane. Vieni come sei: chiunque può prendere parte alla festa, a patto di non temere la folla.
Dopo una pausa per riprendere fiato, mi fermo a parlare con Mano Dhaubhadel, un nepalese che vive negli Stati Uniti. Ha perso da poco il fratello minore ed è tornato per il festival.
"È qualcosa che non si vede in nessun altro posto al mondo", mi dice. "La cultura qui è semplicemente magnifica, ed è a disposizione di tutti, non solo dei Newar. Il modo migliore per capire è partecipare".
Naturalmente si può assistere al festival anche con una guida. Io sono accompagnata dal curatore di The Nanee, Peepul Subedi, sacerdote e dottorando, che è ben felice di spiegare il significato dei vari elementi del festival e la sua importanza.
"Per questo festival tutta la città si unisce, e ogni famiglia che ha perso un parente nell’ultimo anno porta in strada una struttura di questo tipo", mi racconta.
"Questo manda il messaggio che tutti dobbiamo morire e che tutti attraversiamo lo stesso tipo di dolore: è la vita. Non stiamo celebrando la morte con danze e canti, stiamo celebrando il fatto che l’anima del defunto si avvia verso la salvezza".
Nella maggior parte della valle le celebrazioni durano un solo giorno; qui a Bhaktapur il festival continua per otto giorni, con diverse esibizioni di danza in vari punti della città.
Le origini esatte di Sa: Paru, noto anche come Gai Jatra, non sono del tutto chiare, ma gli storici ritengono che la tradizione possa essere iniziata nel XIV secolo.
Il nome più spesso associato al festival è quello del re Pratap Malla, che avrebbe ampliato le celebrazioni per consolare la moglie dopo la morte del figlio Chakravartendra Malla, introducendo elementi satirici. Oggi questo spirito sopravvive nei volti mascherati che prendono di mira figure politiche come il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.
Un motivo per fermarsi più a lungo a Bhaktapur
Gli itinerari di viaggio per chi visita Kathmandu includono spesso una deviazione a Bhaktapur, ma di solito si limitano a indicare una visita a Durbar Square, con i suoi templi e il Palazzo delle 55 finestre.
Come i turisti delle navi da crociera che in estate invadono le città europee per poche ore, tornando a bordo dopo avere contribuito all’economia locale solo con un gelato e una calamita da frigorifero, questi visitatori restano in città un’ora o due prima di rientrare nella capitale.
È un vero peccato, non solo per gli abitanti, che non vedono i benefici economici del turismo, ma anche per i visitatori stessi, che si perdono il meglio di ciò che Bhaktapur ha da offrire.
Qui la vita scorre più lenta e la città dà il meglio di sé al mattino presto, quando si vedono le persone che girano per le strade, pregano nei templi indù e buddhisti o fanno la spesa al mercato.
Oltre a Durbar Square, si possono vedere le ceramiche stese ad asciugare al sole in Pottery Square, provare a lavorare l’argilla in uno dei laboratori o scegliere qualche pezzo da portare a casa.
Il Peacock Shop è un’altra tappa irrinunciabile: il loquace proprietario sarà più che felice di fare due chiacchiere e di guidarti attraverso il processo tradizionale di produzione della carta Lokta.
The Nanee (fonte in inglese) è stato fondato da Ajay e Shailaja Pradhanang con l’idea di incoraggiare i visitatori a fermarsi più a lungo, offrendo al tempo stesso i comfort di un boutique hotel di lusso.
"Bhaktapur è un sito di eredità vivente e volevamo che continuasse a esserlo", mi racconta Ajay.
"Con The Nanee offriamo agli ospiti una piccola oasi nella splendida città di Bhaktapur, assicurandoci allo stesso tempo che la comunità, che ha fatto tanto per preservare e proteggere il suo patrimonio, benefici della loro presenza."
Le esperienze offerte dall’hotel sono organizzate in collaborazione con i residenti, come la passeggiata mattutina con una casalinga o la cena serale con un artigiano.
Oltre a Sa: Paru, durante l’anno si susseguono numerosi festival, tra cui il celebre Bisket Jatra, che si celebra per otto notti ogni aprile.
Una nota sulle recenti inondazioni
Poche ore prima di atterrare a Kathmandu per il festival, una serie di inondazioni improvvise vicino al confine con il Tibet ha causato la morte di almeno 1.369 persone e la scomparsa di circa 5.000.
Molte persone hanno naturalmente cancellato o stanno pensando di cancellare il loro viaggio in Nepal, con gravi ricadute su un’industria turistica che già risente dell’impatto della guerra in Iran sulle rotte aeree verso il Paese.
Le principali mete turistiche, come la valle di Kathmandu, il Monte Everest e altri percorsi di trekking, non sono state colpite dalla tragedia. Oggi più che mai, il turismo è fondamentale per sostenere l’economia locale.
Dianne Apen-Sadler è stata ospite di The Nanee durante il festival Sa: Paru. Puoi contattare l’hotel direttamente (fonte in inglese) per informarti su un eventuale soggiorno e programmare il viaggio in coincidenza con uno dei numerosi festival di Bhaktapur. Per maggiori informazioni su Bhaktapur, visita il sito ufficiale del turismo (fonte in inglese).