Considerata la risposta dell’Africa occidentale ai Caraibi, la Costa d’Avorio vanta una costa straordinaria, una cultura tutelata dall’UNESCO e voli diretti dall’Europa.
La laguna davanti a me è tranquilla al sole, interrotta solo dal fruscio di una brezza tropicale e dal borbottio del motore di una barca che si sta avvicinando. È appena salpata da un pontile su una striscia di sabbia, a 200 metri di distanza, dall’altra parte dell’acqua. Un rombo sommesso lascia intuire che, oltre la linea ondeggiante di palme da cocco, le onde sono oggi in gran forma.
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Si potrebbe pensare che mi trovi ai Caraibi. In realtà sono in Costa d’Avorio, un Paese dell’Africa occidentale che probabilmente conoscete soprattutto per il suo recente ritorno sulla scena dei Mondiali di calcio, e molto meno per i suoi lunghi tratti di splendida costa atlantica e per le sue culture tribali riconosciute dall’UNESCO.
Con voli diretti da Parigi, Bruxelles e Istanbul verso Abidjan, capitale di fatto della Costa d’Avorio e una delle maggiori città dell’Africa, questo è il momento giusto per mettere il Paese sulla vostra mappa dei viaggi.
Un’atmosfera caraibica
Mi trovo sulla costa, nella splendida Assinie-Mafia, a solo un’ora e mezza a est dei moderni grattacieli e dell’energia di Abidjan. Qui è tranquillo, e di una bellezza disarmante. Una raccolta eterogenea di hotel, pensioni, villaggi di pescatori e raffinati beach club costeggia le acque calme della laguna Aby, separata dall’Oceano Atlantico da una lunga striscia di sabbia dorata da cartolina.
Sto aspettando una barca che mi porti dal pontile del boutique hotel in stile galleria d’arte, La Maison d’Akoula, al suo beach club privato sull’altra sponda. Alle mie spalle si sente un mormorio di conversazioni e il tintinnio dei bicchieri, mentre gli ospiti, in gran parte appartenenti all’élite di Abidjan, sorseggiano champagne all’ombra di un grande fico e circondati da opere d’arte ivoriane. Accanto a me, un uccello tessitore si infila nel nido in un lampo di giallo.
Le spiagge di Assinie sono molto frequentate dagli abitanti benestanti di Abidjan, ma si vedono pochi turisti europei. E una vacanza qui dà la sensazione di aver scoperto qualcosa prima degli altri.
Gli appassionati di birdwatching ameranno le gite in barca lungo la laguna Aby, passando davanti a piccoli villaggi di pescatori e ristoranti affacciati sull’acqua fino alle fitte mangrovie del Parco nazionale delle isole Ehotilé, una zona umida protetta. A 45 minuti verso ovest lungo la costa si possono osservare i ceramisti al lavoro nella vecchia capitale coloniale di Grand-Bassam, oggi in parte in rovina.
Poi ci sono le scintillanti piscine, i ristoranti sulla laguna e gli eleganti beach club de La Maison d’Akoula e dell’adiacente, altrettanto esclusivo, Hotel Coucoué Lodge. Le giornate qui hanno tutte le caratteristiche di una fuga caraibica d’eccezione, ma senza navi da crociera né folla.
E mentre alcune mete caraibiche si confrontano con il cosiddetto overtourism, il sovraffollamento turistico, c’è chi sostiene che la Costa d’Avorio abbia invece bisogno di più visitatori.
Culture riconosciute dall’UNESCO
Due giorni prima mi trovo tre ore e mezza all’interno, nel villaggio di Kondeyaokro, vicino alla sonnolenta capitale ufficiale del Paese, Yamoussoukro. Sto assistendo a una tradizionale danza Goli, un rituale spirituale che collega il popolo Baoulé – una delle oltre 60 culture tribali della Costa d’Avorio – ai propri antenati.
Il rullare dei tamburi è incessante e incalzante; raggiunge un crescendo quando due figure mascherate, ricoperte di fronde di palma, raggiungono il centro del cerchio di spettatori. Ognuno, a turno, cerca di superare l’altro nella danza, con i piedi che si muovono insolitamente veloci nella polvere.
Man mano che arrivano nuove persone a guardare, i giovani del villaggio incitano il loro preferito. L’atmosfera è elettrica. E ciò che era iniziato come una rappresentazione per noi turisti finisce per diventare un evento per tutto il villaggio.
A cena (con più di un brindisi), il re del villaggio, Nana Yao Daniel, spiega che qui il turismo è necessario. Da quando è stata inaugurata la nuova superstrada a doppia carreggiata che collega Abidjan con il nord più remoto del Paese, le vendite lungo la strada del rinomato tessuto artigianale del villaggio sono crollate.
Durante una pausa dei tamburi, mi mostrano i telai all’aperto dove gli uomini Baoulé tessono ancora a mano lunghe strisce strette di stoffa, poi le cuciono insieme per creare i perizomi che si portano avvolti attorno al corpo. Le donne preparano il cotone e le tinture.
Mi sento in dovere di comprare qualcosa? No. Ma i profondi blu indaco e i motivi geometrici del tessuto che scelgo mi colpiscono, e possederne un pezzo – un’arte inserita nella Lista del Patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO – mi sembra un privilegio.
L’ecoturismo che finanzia la conservazione
La superstrada ci porta ancora più a nord, oltre i tessitori Baoulé, fino alla periferia della piccola città di Bouaké.
Qui Karl Diakite, ecoimprenditore ivoriano, ha trasformato lo stagno di pesca privato della sua famiglia nella riserva faunistica N’Zi, che si estende su 41.000 ettari. La conservazione viene finanziata dai soggiorni ai N’Zi River Lodges, una serie di confortevoli cottage su palafitte collegati da passerelle sospese, dove si dorme con il richiamo notturno dei damani arboricoli sullo sfondo.
«La maggior parte delle nostre guardie forestali un tempo erano bracconieri», racconta Diakite. «Col tempo hanno capito l’importanza di preservare la fauna selvatica e l’ambiente e hanno visto anche i benefici che questo comporta».
Luoghi come N’Zi sono urgentemente necessari. Dal 1960 la Costa d’Avorio ha perso l’80% della sua copertura forestale e oltre il 90% dei suoi elefanti di foresta autoctoni.
La riserva è ancora agli inizi, ma ovunque si respira un grande senso di speranza. Il numero di animali è in aumento e i safari nella savana boscosa permettono di avvistare bufali di foresta, antilopi kob occidentali, cobo defassa, cercopitechi verdi e molto altro.
«Quando abbiamo iniziato era molto difficile vedere qualsiasi tipo di fauna, a parte gli uccelli; di mammiferi quasi niente», racconta Diakite. «I bufali erano una sorta di mito. Quando ci dicevano che nella regione c’erano dei bufali, ridevamo degli specialisti, finché non abbiamo iniziato a vedere anche intere mandrie».
I primi successi della riserva alimentano obiettivi ambiziosi.
«Ci sono branchi di elefanti che tendono a transitare nella nostra riserva, ma è difficile vederli perché sono ormai rarissimi», spiega Diakite. «Uno dei nostri obiettivi è diventare un santuario per gli elefanti, per cercare di ripopolare quella che un tempo era la terra degli elefanti».
Per i naturalisti più intraprendenti, il vasto Parco nazionale di Taï, all’estremo ovest del Paese, ospita i minacciati ippopotami pigmei e gli scimpanzé dell’Africa occidentale, in pericolo critico di estinzione.
Di nuovo ad Assinie-Mafia, faccio scorrere le dita dei piedi nella sabbia soffice con in mano un bicchiere di dolce succo di ibisco. Davanti a me improvvisano una partita di beach volley e in sottofondo si sentono le morbide ritmiche della Zouglou ivoriana, a volume basso. È pura felicità, penso.
Ma il fascino di un viaggio qui non sta solo nel fatto che sembra di trovarsi ai Caraibi prima dell’arrivo delle masse. Visitare la Costa d’Avorio adesso, sostenendo lungo il percorso luoghi come N’Zi, può contribuire a plasmare ciò che verrà.
Costa d’Avorio: come arrivare e dove soggiornare
Air France, Brussels Airlines e Turkish Airlines operano voli diretti per Abidjan rispettivamente da Parigi, Bruxelles e Istanbul. Il volo dura circa sette ore.
Un soggiorno in pensione completa in una camera executive ai N’Zi River Lodges (fonte in inglese) costa a partire da 198 £ (230 € / 150.000 FCFA) a notte, safari incluso.
Una suite su palafitte con una camera da letto a La Maison d’Akoula (fonte in inglese) ad Assinie-Mafia costa da 450 £ (522 € / 340.000 FCFA) a notte, colazione inclusa.
Oppure si può scegliere l’Hotel Coucoué Lodge (fonte in inglese), dove le camere in giardino per due-quattro persone partono da 112 £ (130 € / 85.000 FCFA) a notte, colazione inclusa.
Responsible Travel (fonte in inglese)propone tour culturali e naturalistici in Costa d’Avorio a partire da 2.450 £ a persona (2.845 €), voli esclusi.
Sarah Faith è senior values writer presso l’agenzia di viaggi attivista Responsible Travel