"Non voglio sostituire i modelli con l'AI": lo stilista Steven Passaro vuole cambiare il settore
Lo stilista di lusso Steven Passaro, molto apprezzato dalla critica, negli ultimi anni si è imposto con creazioni audaci e innovative. In un’intervista esclusiva a Euronews Culture racconta la sua idea di arte e le ultime tendenze della moda.
Uno dei nomi più attesi alla Paris Fashion Week di quest'anno potrebbe non essere uno che avete già sentito nominare.
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Steven Passaro ha ottenuto elogi e riconoscimenti da LVMH, dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode e dal Ministero francese della Cultura, solo per citarne alcuni.
Lo stilista franco-portoghese si è diplomato alla prestigiosa École Duperré di Arti Applicate a Parigi e alla University of the Arts di Londra. Prima di lanciare il suo marchio omonimo, ha affinato il mestiere in case di moda rinomate come Hermès, Loewe e Christian Dior.
In un'intervista esclusiva a Euronews Culture, il designer visionario ha riflettuto sul suo processo creativo, sul suo lavoro e sul panorama in evoluzione dell'industria della moda.
Euronews Culture: All'inizio ha studiato architettura. In che modo quell'esperienza ha influenzato il suo passaggio al design di moda?
L'architettura è stata una sorta di primo amore. Ho davvero sviluppato il mio modo di pensare intorno alla visualizzazione del 3D grazie alle costruzioni che si fanno in architettura. Per me è stato naturale conservare le competenze acquisite in architettura e tradurle nella moda.
Le sue collezioni presentano silhouette forti, strutturate, e forme rigide. Cosa la attrae di questo approccio?
Per come la vedo io, ci sono due modi di vestire il corpo.
In Occidente si taglia il tessuto per modellare il corpo, mentre in Oriente c'è di più questo approccio dell'avvolgere il corpo con il tessuto. Volevo davvero mettere in dialogo questa dualità nel disegno delle silhouette.
L'architettura mi ha permesso di creare questo tipo di tensione fra le due cose: a volte c'è un aspetto molto forte, quasi scultoreo, nella silhouette, ma anche una certa fluidità.
La collezione Primavera-Estate 2026, intitolata Moonlit Lover, ha esplorato il tema dell'"amore tossico": relazioni clandestine, ossessioni notturne e illusioni che finiscono per ferire più di quanto guariscano. La collezione Autunno-Inverno 2026, Ethereal Shift, è entrata nel territorio della trasformazione personale, del lasciare andare e del trovare un senso in un mondo caotico. Da dove trae ispirazione?
La collezione è sempre la continuazione della storia della stagione precedente. In francese diciamo "le fil rouge" [filo conduttore]: per me non c'è una rottura tra le collezioni.
Volevo davvero costruire un linguaggio che si possa far evolvere e adattare stagione dopo stagione. È un grande tema principale e ogni collezione è un'angolazione diversa per descrivere il soggetto. C'è una fase di trasformazione da un punto A a un punto B, ma credo che alla fine sia un lavoro molto intuitivo.
C'è ispirazione che viene dalla psicologia, dalla spiritualità. E anche da ciò che succede nel mondo oggi.
L'ultima collezione che abbiamo appena presentato, la chiamo "Glimpse", perché è quel momento in cui stai per entrare in qualcosa, lo desideri davvero, ma allo stesso tempo ti spaventa. È il sentimento che provo nei confronti del mondo oggi, con tutti gli aspetti politici: da un lato succedono cose molto positive, dall'altro cose molto negative. È questa tensione di mezzo del "lo voglio, ma mi fa paura".
Quindi spero che la prossima stagione sarà un po' più leggera.
Il suo processo creativo è diverso da quello di molti stilisti tradizionali. Si affida in larga misura alla modellazione digitale 3D prima di realizzare prototipi fisici. Cosa l'ha portata ad adottare questo approccio e quali vantaggi offre?
Alla London College of Fashion avevamo un Dipartimento di tecnologia nella moda, dove si può imparare tutte queste tecnologie legate al settore e capire che cosa si userà in futuro.
Mi sono imbattuto nel software ed è stato come: "Ah, sembra quello che facevo in architettura, ma per la moda". Sono sempre stato un grande nerd, quindi per me è stato abbastanza naturale sperimentare.
Il vantaggio è diventato chiaro quando ho capito che potevo creare un cartamodello in due ore, mentre a mano mi ci volevano due o tre giorni, o anche di più.
Amo molto l'artigianalità, quindi per me è stato: "Ok, risparmio tempo sul cartamodello lavorando solo in digitale, e così ho tempo e risorse per il lavoro manuale".
Quando fai couture e sartoria su misura servono tempo e presenza fisica sulla macchina da cucire e sul tessuto, quindi il vantaggio di usare la tecnologia di modellazione 3D per me era evidente.
Innovazione e sostenibilità sono entrambe al centro del suo lavoro. In che modo le sue collezioni riflettono la sua visione della responsabilità ambientale e quali misure concrete adotta per rendere il processo creativo più sostenibile?
Per me è un tema molto importante. Tutta la fase di sviluppo del prodotto è pensata con questa idea di fondo: come possiamo arrecare meno danni all'ambiente.
Usando il software "Style3D" possiamo fare campionature virtuali e taglio dei modelli in versione digitale su un avatar. Questo riduce gli sprechi.
Utilizziamo tessuti provenienti dall'Europa e forniti da LVMH.
Questo approccio ci permette di concentrarci sull'artigianalità. C'è tanto da imparare e cerchiamo sempre di migliorare il processo in questo senso.
Nel 2025 Shein ha aperto uno spazio fisico all'interno del BHV a Parigi, una mossa che ha suscitato forti critiche da parte dell'opinione pubblica. Il BHV ha definito la partnership un "errore strategico" e ha posto fine alla collaborazione. Che cosa pensa della crescente presenza dei marchi di ultra fast fashion negli spazi retail tradizionali e online?
Oggi c'è moltissimo lavoro da fare sul piano dell'educazione del consumatore.
Le persone non sanno davvero come consumare in modo corretto, perché se compri una T-shirt a 3 euro – e non so nemmeno come sia possibile produrla, dato che il tessuto al metro costa più di così – dopo tre lavaggi sarà da buttare. Se compri una T-shirt a 15 o 20 euro, potrai lavarla forse 10 o 20 volte, quindi alla fine ti costerà meno.
Ora in Europa, anche in Francia, abbiamo una nuova norma per l'ultra fast fashion, che secondo me è importante. Servono regole per proteggere le persone e l'ambiente. È un tema molto difficile da affrontare, perché ognuno ha un budget diverso da poter dedicare ai capi di abbigliamento.
Molte grandi maison del lusso usano sempre di più l'intelligenza artificiale per creare immagini e servizi fotografici delle campagne. Qual è la sua posizione su questo?
Quando sono i grandi marchi o le grandi aziende a usarla, lo trovo piuttosto discutibile, perché sono loro ad avere i budget importanti per modelle e modelli, fotografi, stylist e tutto il resto.
Se iniziano a sostituire l'essere umano che c'è dietro le immagini soltanto con l'IA, molte persone perderanno il lavoro. Non voglio sostituire le modelle con l'intelligenza artificiale. Penso sia bello riunire le persone, scambiarsi idee: così si diventa più creativi.
Se i grandi marchi smettono di pagare le modelle, chi pagherà? I marchi più piccoli. Noi non possiamo più permetterci i cachet, dato che le agenzie di moda raddoppiano o triplicano le tariffe rispetto, per esempio, a un anno fa.
La responsabilità si gioca su diversi livelli del processo. È una questione di immagine, di reputazione, di settore e anche di impatto sulle altre persone.
Ha tenuto lezioni all'Institut Français de la Mode, una delle principali scuole di moda al mondo. Qual è il consiglio più prezioso che darebbe ai giovani designer che oggi sperano di lanciare il proprio brand di abbigliamento?
Non correte. Correre non serve. Anche se avete la checklist del tipo "voglio quella rivista, voglio quella uscita stampa, voglio essere alla fashion week" o altro, è davvero duro.
Bisogna essere intelligenti sul prodotto. Assicuratevi di trovare il vostro pubblico. Servono le persone giuste intorno a voi: amici, conoscenze che fate lungo il percorso e partner commerciali.
Ascoltate i feedback, ma non troppo. Serve una sorta di filtro.
Prendetevi il vostro tempo. Non abbiate fretta. L'obiettivo è la maratona, non lo sprint.
Questo sarebbe il mio consiglio migliore.
Guarda il video nel lettore qui sopra per ascoltare ancora Steven Passaro.
Questa intervista è stata modificata per ragioni di sintesi e chiarezza.
